第二次來威尼斯，而且要在這裏住一周。

我們住的酒店離聖馬可廣場很近，穿過幾條巷子，就到了。廣場與十幾年前相比沒什麽變化，到處是人流和鴿子，我們從大廣場走到小廣場，然後沿著海岸街道走，對面島上的聖喬治馬焦雷教堂在霧中若隱若現。

聖馬可大教堂

聖馬可大教堂的外觀一如威尼斯，混雜著各種風格，卻不顯得淩亂，反而覺得很好看。

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走進聖馬可大教堂，首先讓我們想起的是伊斯坦布爾的聖索菲亞大教堂，但後者畢竟改成了清真寺，顯得不倫不類。

聖馬可大教堂外牆面的鑲嵌畫

聖馬可大教堂內部

與拉文納的教堂相比，聖馬可大教堂鑲嵌畫的規模與細致遠遠在其之上。但是，聖馬可大教堂像個炙手可熱的大明星，在遠遠的舞台上表演，只可遠觀。作爲普通人，我們只能在入口的門廊與二樓教堂博物館比較真切地看到一部分鑲嵌畫。大教堂最有名的鑲嵌畫可能是南穹頂上13世紀早期的《創世紀》，它分三圈刻畫了創世紀的場景。

《創世記》，13世紀，聖馬可大教堂南穹頂

西歐的市政廳格局大多不錯，可在我的記憶中沒有像威尼斯總督府那麽漂亮的，它讓你感覺很輕盈很秀美，卻仍然很大氣。按建築學者陳志華的說法：“顔色很明豔，粉紅，微微帶一點褐色。下部兩層券，急急忙忙向上跳跳蹦蹦。它雖然很高大，但不叫人覺得威嚴、矜持，只覺得它具有民間的節慶活動所需要的那種華美。”

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我曾來過一次威尼斯，對于這次意大利的北方觀畫之旅，我希望在威尼斯仔細地看完所有值得一看的地方，不要爲日後留下遺憾。

我確實做到了。

我從“意大利看畫”系列的《狂歡節裏的威尼斯》開始詳細介紹威尼斯：大運河、裏亞托橋、聖馬可大教堂和威尼斯總督府。

與佛羅倫薩一樣，威尼斯也到處透著精彩。

威尼斯

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在威尼斯，每走幾步路就會路過一座教堂，幾乎每座教堂都有精彩的畫作。大多數教堂，我們也不知道什麽名字和來曆，只是進去走一圈而已。

那些有名的教堂，如果要想走遍，也需要幾天的時間。不像大的美術館，可以集中參觀許多作品；除了周一，美術館白天連續開放。去教堂，最多也就看幾幅名畫，有的教堂中午休息，到四點才開放，我們必須順著時間去，有時順路見到了，但不開門，只能改日再來。

祭壇畫《聖母和聖子》，喬瓦尼·贝利尼，1505年，聖匝加利亞教堂

我們去聖匝加利亞教堂，主要是看喬瓦尼·贝利尼的《圣母和圣子》。文艺复兴时期的意大利，主要有佛罗伦萨画派和威尼斯画派，乔瓦尼是威尼斯画派的开创者，大师乔尔乔内和提香都出自他门下。壁画在潮湿的威尼斯会因为受到侵蚀而剥离，于是乔瓦尼借鉴尼德兰（今天的比利时荷兰）画家对油彩、色彩和光感的应用技巧，威尼斯也因此成了意大利油画的发源地。乔瓦尼与他的学生提香都是长寿之人，称雄威尼斯画坛半个多世纪。

《聖母與聖子》反映了貝利尼所喜愛的透視遊戲，壁龛與柱子等空間好像不是畫出來的，而是真實世界的一部分，前面的聖母聖子和聖徒是一幅畫，挂在壁龛內。如果在現場欣賞，這種感覺會尤其強烈。

《巴托洛梅奧·科莱奥尼骑士像》，韦罗基奥，1481—1488年，聖馬可大會堂

聖喬凡尼保羅大教堂旁邊的《科萊奧尼騎士像》，是達·芬奇的老师——佛罗伦萨人韦罗基奥创作的。这位骑士是雇佣兵队长，曾为威尼斯立下汗马功劳。

韋羅基奧當時能塑造這樣一件青銅騎士像，是時代的創造，令人贊歎。後人紛紛模仿，今天看似平常，但在黃昏時分，看著作品，英武之氣逼人。

《聖母升天圖》，提香，1516—1518年，聖母升天教堂藏

聖母升天教堂擁有提香創作的著名的祭壇畫《聖母升天圖》。1518年5月19日《聖母升天圖》揭幕，震驚了威尼斯人。在以往類似的作品中，人物往往是靜態的，可提香創作的《聖母升天圖》畫中人物栩栩如生，充滿了動態和戲劇性，打破了威尼斯所有的藝術傳統。

Venice，Italy

請看下期

講述世界曆史文化遺産，認知人類文明精華！

大家好！我是遺址君，今天我們聊伊朗，一個曆史悠久、文明燦爛、命運多舛的地方！伊朗自1975年2月26日加入《保護世界文化與自然遺産公約》的締約國行列以來，截至2019年，經聯合國教科文組織審核被批准列入《世界遺産名錄》的伊朗世界遺産共有24項（包括自然遺産2項、文化遺産22項），在數量上居世界第10位與美國並列。接下來兩周，我將分爲7次給大家講述伊朗這個古老而聞名國家，一起見證她給我們留下的文化遺産。今天是第一期，我們講述----波斯波利斯

波斯波利斯遺址

遺産介紹

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波斯波利斯，波斯阿契美尼德王朝的第二個都城。位于伊朗紮格羅斯山區的一盆地中。建于大流士一世（公元前522—前486年在位）時期，其遺址發現于設拉子東北52公裏的塔赫特賈姆希德附近。城址東面依山，其余三面有圍牆。主要遺迹有大流士王的接見廳與百柱宮等。

落日余輝下的遺址

城內王宮建造在一座長近460米、寬約300米、高10多米的石頭台基上，平台外層包砌有排列有序並用鐵鈎相互固定的石板。城西北入口有一條坡度平緩、裝飾精美的寬六七米的石階路，即使策馬亦可循階入城。大流士及其後繼者還在平台上築建了一系列精美絕倫的城門、皇家宮院和廳室等。

接見廳遺址

主要建築物包括大會廳、觐見廳、百柱宮、宮殿、寶庫、儲藏室等。全部建築用暗灰色大石塊建成，外表常飾以大理石。王宮西城牆北端有兩處龐大的石頭階梯，其東邊是國王薛西斯所建的四方之門。大會廳在城市中部西側，邊長83米，中央大廳和門廳用72根高20余米的大石柱支撐。觐見廳在城市中部偏東，是有名的“百柱廳”。

百柱廳遺址

百柱廳全貌

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精美的雕塑

波斯波利斯是大流士的兒子薛西斯在其統治時期（公元前485~公元前465年在位）爲自己增建自己的寢宮。這座長眠于地下2000多年的古城終于在20世紀30年代被美國芝加哥大學東方研究所和伊朗王國政府聯合發掘。後來的幾十年，伊朗政府一直對遺址進行保護和維修。宮殿地基乃鑿山麓而成，高約12米，面積13.5萬平方米，地基之下挖有2公裏多長的排水系統。整座宮殿被43座平均高約18米的石牆分割爲不同區域，這些石牆不是用灰漿砌成，而是用鐵釘和鉛釘鎖成。中央大廳、百柱大廳、大流士一世寢宮、薛西斯寢宮、後宮、國庫、營房等各個部分連成一個封閉的整體，曾是世界上規模最大、最雄偉壯麗的整體封閉式石頭宮殿。

遺址全貌圖

觐見廳精美的雕塑

波斯波利斯宮城的意義在于體現當時人類創造力的傑作，是波斯帝國時期文化的非同尋常例證，同時也是古波斯建築群體、風格總體和工程技術總體的卓越例證。

地理位置與都城由來

波斯波利斯，又稱塔赫特賈姆希德，是波斯帝國大流士一世即位以後，爲了紀念阿契美尼德王國曆代國王而下令建造的第二座都城。“波利斯”原意是“都市”，希臘人稱這座都城爲“波斯波利斯”，意思是“波斯之都”，伊朗人則稱之爲“塔赫特賈姆希德”，即“賈姆希德禦座”。古老的波斯是衆神的王國，賈姆希德是古代波斯神話中王的名字。

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高大的獅身人面雕塑

殘缺的雕塑

這座顯赫一時的都城規模宏大，始建于公元前522年，即大流士一世開始其統治的時候，前後共花費了60年的時間，曆經三個朝代才得以完成。大流士一世時代只完成了大流士一世宮殿、寶庫、觐見大殿、三宮門等建築，其余部分則是繼大流士一世之後的兩位君主統治期間逐漸修建完成的。薛西斯一世時期建造了大部分的波斯波利斯，到了阿爾塔薛西斯一世時期這座象征著阿契美尼德帝國輝煌文明的偉大城邦終于完成，從此它莊嚴地聳立在波斯平原上，不僅是世界上最強大帝國的心髒，而且是存儲帝國財富的巨大倉庫。

雕塑細節、如此精美

一直到130多年以後，公元前330年，亞曆山大大帝攻占了這裏，在瘋狂的掠奪之後無情地將整個城市付之一炬。傳說“他動用了1萬頭騾子和5000匹駱駝才將所有的財寶運走”。然後那些用黎巴嫩雪松制作的精美圓柱、柱頭和橫梁熊熊燃燒起來，屋頂墜落，煙灰和燃屑像雷陣雨一樣紛紛落在地上。大火過後，只剩下石刻的柱子、門框和雕塑品依然完好。波斯波利斯就這樣毀于一場大火。曆史上有一種說法，說亞曆山大大帝是爲了報複波斯人對雅典衛城的劫掠才下命令燒掉波斯波利斯的，但並無證據可以證明這一毀壞是有意的。不管怎樣，到此爲止屬于阿契美尼德的繁華消散了，如同波斯平原廣闊大地上一場華麗壯烈的夢。

傲視一切的聖神宮殿

2500年後的今天，波斯波利斯已只剩下一副骨架。奇形怪狀的一堆堆廢墟，空蕩蕩的門框，以及石柱柱基，凝視著一望無際的平原。多少世紀以來，人們一直在對這些遺迹進行種種揣測。1930年代以來，波斯波利斯的發掘工作已經提供了有關這一古代波斯文明的許多珍貴資料。但波斯波利斯的神秘面紗依然存在。

宮殿正門

波斯波利斯這座宮殿中最宏偉的當數百柱大廳和中央大廳，百柱大廳爲國王接見文武百官的地方，百根擎頂石柱氣勢恢宏。每根石柱高19米，用整石雕成，石柱頂沿的雕飾圖案精美豪華，而柱頂石雕更讓人歎爲奇迹——雕像爲成對的動物，有牛、獅、馬和神鳥，呈臥姿，整石雕成，身體相連，頭部分別沖前後，每個重達14~15噸，至今不知2500多年前這些沉重的石雕是如何置放在19米高的石柱上的。這些石柱不僅是讓人稱奇的絕倫藝術品同時也像是宮殿的禁衛軍一樣傲視著一切，守護著屬于他們的王國。

宮殿內部，殘缺的石柱

石階兩側牆面上飾有大量浮雕，刻畫了波斯帝國民族服飾各異的朝貢者列隊前進的場面，人物形象生動，反映了波斯帝國繁榮的景象。石階兩側牆面上飾有大量浮雕，刻畫了波斯帝國民族服飾各異的朝貢者列隊前進的場面，人物形象生動，反映了波斯帝國繁榮的景象。

浮雕石獅

皇宮內部的浮雕

然而，一切的美好即將結束、、、、

波斯波利斯戰役

波斯波利斯戰役，馬其頓亞曆山大大帝遠征波斯的一次戰役。前331年，亞曆山大率軍圍攻波斯帝國都城波斯波利斯。他先打敗了駐守關口的攸克西亞人，奪取了通往波斯波利斯的大道。在波斯波利斯城外，亞曆山大遭到波斯總督阿瑞歐巴統率的4萬多波斯軍隊的抵抗。亞曆山大抄小路出其不意兩面夾攻，將波斯軍隊全部殲滅，並突入波斯波利斯城內，將其攻克。亞曆山大將城中的財富搶劫一空，並燒毀了精美的波斯王宮。

國王觐見圖

城邦複原圖

戰火中的波斯波利斯

世界遺産委員會評價

波斯波利斯是古代阿契美尼德帝國的首都，興建于公元前518年。在美索不達米亞諸都城的啓發下，大流士一世在一塊兒無垠的半人工半天然台地上修建了一座擁有衆多宮殿的建築群。波斯波利斯古城遺址提供了許多關于古代波斯文明的珍貴資料，具有重要的考古價值。

關注世界曆史文化遺産、關注我！謝謝大家！！！

大居敬：《公羊·隐三》君子大居正。意为君子以安于正道为足贵。据此大居敬就是君子以敬诚为贵之意。

現在的大居敬，就是一個實實在在的民宅，住在這裏的是一位大叔，看我們進來，簡單打了個招呼後自顧自地忙著自己的事情。也許是見多了遊客們的造訪，也沒精力再對每一個遊客做過多的介紹了。

我很體諒大叔的心情，畢竟，這是人家自己的家，我們的到訪本身就是打擾了他們的生活。

大叔忙著自己的事情，我們就隨意在老宅裏參觀，各得其所吧。

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老宅舊屋多年沒變，但生活本身還是發生了變化，家裏的生活器具以及家具等等還是發生了改變。守著的是老屋，但不可能沿襲以前的生活模式，變是必然的，不變則是相對的。

有人提出了如何進行古村改造的問題，村民們是不是一定要延續古人們的生活方式，那肯定不行。社會都發展到了現代，讓現代人再按照古人的模式生活顯然是不可能的，但古宅的改造問題就是迫切需要解決的問題。如何將古建改造成現代人的居所，這是古村古建的最大難題。吳家大院就是培田古建改造的一個特例，在最後我會著重介紹吳家大院的情況。

這所民宅叫做亦愛居，雖然是個名不見經傳的民居，我是因它的名字而駐足。

亦愛居，多好的名字，住在這裏的人兒應該每天都充滿了愛意的在生活，真好！

書院群落是培田古民居建築中的重要組成部分。著名的南山書院從順治七年到乾隆三十年，共培養出191位秀才，明代兵部尚書裴應章到培田考察後感觸很深，揮筆寫下了“距汀城郭雖百裏，入孔門牆第一家”的聯語。到了清末，培田村已經發展成爲文有“南山書院”，武有“般若堂”爲代表的文武兼修的教育局面。

南山書院有500多年曆史，始建于明朝成化年間，創辦人爲吳祖寬，前身爲石頭丘草堂。培田自古有尊師重教的習俗，浙江退職知府、進士謝桃溪，清朝福州名才子邱振芳和翰林院庶吉士曾瑞春等人曾執教于此。該書院坐落在山腳下，圓石鋪階，踏上石階，迎面而來的是一股濃濃的書卷氣。

門口有一副明朝禮部尚書裴應章曾慕名到培田考察時，爲該村的“草廬傳正學、绮裏看清聲”所震撼而欣贈聯“距汀城廓雖百裏，入孔門牆第一家”。門口的青苔給南山書院增添了古老的氣息。

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遺憾的是我們去時南山書院大門緊閉，無法親身去體驗當時的場景。

孔子曰：“學而優則仕”。一代一代培田人的理想是在耕讀爲本的前提下像吳拔祯那樣，寒窗苦修，入閣拜相，光宗耀祖。因此，培田先祖特崇文重教，書院群落遠近聞名，私塾和學堂分布在培田村前村後，朗朗書聲傳于村中任何一個角落。據傳，在培田八百多年的曆史中，共有“南山書院”、“十倍山書院”、“雲江書院”、“紫陽書院”、“等天學堂”等18座書院，其中最爲出名的，當屬處于村南的“南山書院”。

如今的南山書院作爲古建被保護了起來，而就在它的旁邊就是新建的培田小學。這裏，依然是孩子們學習、讀書、成長的地方。

新舊學校，合二爲一，倒也相得益彰。

正值學校放寒假期間，不然，此處定是村中最有生氣和活力的地方。

學校門口栽種的這棵梅花，也正是爲了那句話：寶劍鋒從磨砺出，梅花香自苦寒來。

正是：南山育才俊，華國做棟梁。“耕讀爲本和崇文重教”一直是培田人恪守的理念和祖訓。從乾隆到光緒三十年，這裏培養出的狀元、榜眼、翰林、進士、秀才有百余人之多；民國年間，從這裏走出的學子有赴日求學的，有赴法勤工儉學的。解放後，這裏培養出的大中專學生有幾百人，其中不乏教授、工程師、作家、畫家……折射出客家人耕讀文化之積澱。

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在這樣一個特殊的地方，我留下了一張個人影像。

作者：拉上窗簾

中聯航曾經是一家非常優秀的航空公司。它最早是軍隊産業，2010年成爲東航全資子公司。2014年7月變身爲“廉價航空”後，開始了飛速發展。

圖：中聯航早期飛機 攝：LaCurtain

中聯航當時飛速發展的原因，拉總認爲最重要的有三個：一、成本低，是當時北京唯一的廉價航空；二、占據了位置優越的南苑機場；三、航線網絡多爲獨家經營，繼承“軍航”優勢，旅行客流強勁。

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因爲以上原因，中聯航規模迅速擴大。僅2016～2018三年間它就引進了26架飛機，機隊規模擴張到了50多架。拉總當時也很喜歡買它的便宜票，周六飛到西部轉個小圈，周日回北京，有時候不過是三四百塊錢而已——不算機場建設費的話。

圖：中聯航簡潔客艙 攝：LaCurtain

中聯航的好日子在2019年戛然而止。原因大家都知道——大興機場建成了！大興機場太大，太遠、成本太高，基本上一下子就宣判了中聯航的“死刑”。據說中聯航非常希望留在南苑機場，但肯定不現實，大興機場太空曠，這麽幹等于不給領導面子。

因爲成本高，中聯航的機票不再有價格優勢。因爲位置遠，機場交通又少又昂貴，它的早晚航班基本被乘客抛棄。疫情襲來之後，旅行團銷聲匿迹。中聯航商務客流不多，生意因此一落千丈。本周二拉總檢查非常准，發現它在近兩個小時時間裏只有一架KN5357去往襄陽，令人唏噓。

圖：中聯航大興航班漸少 飛常准截圖

拉總有一些朋友在中聯航。航班減得這麽厲害，中聯航“還有救麽”？

北京無疑是需要廉價航空的。春秋在上海發展得很好，機隊已經過百，北京不可能“沒有土壤”。廉價航空客人對價格敏感，很多人選擇早晚的便宜航班。而這也是航空公司的“噱頭”，春秋航空經常把這些機票弄到99元，顯出一副很便宜的樣子。馬來西亞的亞航更是誇張，經常在早晚班搞“0元機票”——只要你掏稅費就行，湊個人氣也歡迎。

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南苑機場早晚班受歡迎，是因爲打車不過是20塊錢。大興機場很遠，但也不是沒有解決辦法；比如像亞航那樣，通宵自營機場大巴。亞航的機場大巴當年只要9RM，也就是15元人民幣左右——吉隆坡機場距離市區35公裏可不算遠，然而有這大巴，亞航所有的機票就都很暢銷了。

圖：9元大巴對亞航貢獻很大 攝：LaCurtain

說亞航成功依靠“平價機場大巴”也不過分。航司主要靠飛機賺錢，機場交通只是“基礎工程”，不該因小失大。當年隨著客流增長，亞航大巴也越發紅火，高峰時五分鍾一班，國營昂貴的“機場快線”從此成了椅子搬運工。

但大興機場不一樣，我國機場大巴是機場的生意，其它單位不能染指。有人說首都機場集團與北京地鐵還達成過默契，誰都不降價，因此這條路算是被堵死了。

如果這樣的話，中聯航就沒有必要抱著“廉價航空”的招牌不撒手了。大興機場是個高大上的機場，未來的方向是“新國門”。應該順應時勢，恢複爲“全服航空”。反正總要靠廊橋，反正總是有幾件行李，幹脆連餐食也配上，這樣票價也許還能上一個台階。

圖：行李總是免不了的 攝：LaCurtain

南航東航廈航也在大興機場，被“快線”宰割一樣的疼痛。雖說中聯航管理不怎麽樣，可是南航東航廈航更糟糕，所以“瘸子裏頭挑將軍”，也許還有得拼。比較麻煩的是中聯航的商務航線少，所以要與上級好好搞搞關系，多搞一些大城市航線——中聯航似乎也意識到了這一點，已經挑“軟柿子”昆明下手，從後媽那裏借了大飛機，現在成了保命航線。

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不過“變身全服”勝算依然不多，主要還是因爲大興機場太遠，只有國際長途航線的旅客才相對不關注機場交通成本（包括時間和費用）。然而疫情之下大興機場一個國際航班都沒有，中聯航又只有737飛機，戰略方向本來也不是國際長途。那怎麽辦呢？——那就只有搬家，去首都機場！

圖：大興不適合廉航 攝：LaCurtain

海航失勢後，首都機場成了國航天下。但“天下苦國航久矣”，如果有人能取代海航到首都機場與國航較量，無論是旅行客流還是商務客流肯定都相當歡迎。特別是首都機場T2航站樓，與南苑一樣便捷、簡易，是廉價航空安身的好地方！雖說首都機場集團與國航關系很鐵，但好歹東航也是“二公子”，這個身份非常適合向國航發起挑戰。

有競爭才能健康發展，所以說這件事對國航也有好處，應該也會受到國航的歡迎。

圖：找個好窩，賺錢多多 攝：LaCurtain

中聯航大量的航線與國航並不沖突。在首都機場經營的話，可以“半全半廉”，商務航線上搞配餐托行李，旅行航線上繼續“淨身乘機”，應該都有發展空間。廉不廉價其實也不重要，價格合適就行。只要注意策略，先期不要動國航太多奶水，成功希望還是有的。

當個“北漂”不容易，希望中聯航盡快找到解決之道：希望它的自營大巴能夠盡快跑起來，希望它能夠變身全服，希望它能來首都機場，也希望它繼續高飛。

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